Снятие поршневых колец. Когда пора менять поршневые кольца и как это делать. Признаки износа поршневой группы

Двигатель – сердце автомобиля. От его исправной работы зависит и работа всех систем и всего агрегата в целом. Клубы дыма сизого цвета, вырывающиеся из трубы выхлопной, наводит владельца автомобиля на грустные мысли – пора делать ремонт мотора. Нередко после того как выполнена замена поршневых колец на ВАЗ 2110 такие неприятности могут исчезнуть. В статье предлагается ознакомиться с порядком проведения работ без снятия двигателя с автомобиля своими руками.

ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ВАЗ 2110

Видимый износ деталей поршневой группы на авто ВАЗ 2110 происходит после пробега авто более 150 000 километров. Факторами для проведения диагностики состояния элементов являются: Увеличился расход бензина. Уменьшилась компрессия двигателя, стала ниже 10 кгс/см2. Большим стал расход масла. Для уменьшения его уровня от максимальной отметки до минимума довольно всего 1000 километров пройденного пути. Выхлопные газы получили оттенок сизого цвета. После установки новых колпачков уменьшается, но не намного расход масла. Это указывает на то, что нужно диагностировать поршневую систему и, при необходимости, заменить изношенные детали. Гильзы и поршни могут износиться не более чем на 0,15 миллиметров, тогда можно будет обойтись заменой лишь поршневых колец, снимать мотор с автомобиля не нужно.

Совет: При монтаже новых поршневых колец необходимо заменить прокладки, между головкой и БЦ. Все другие детали, имеющие дефекты, меняются на новые в процессе сборки.

Демонтаж и замена поршней ВАЗ 2110 или колец для них должен проводиться на смотровой яме. Для работы нужен набор автомобильных ключей и ключ динамометрический. Для обжатия поршневых колец на поршне – оправка. Порядок работ заключается в следующем: Вынимается аккумуляторная батарея, вентиляционный шланг, воздушный фильтр, датчик, служащий для равномерного распределения зажигания, карбюратор. Сливается из поддона двигателя смазывающая жидкость. Отсоединяется датчик, определяющий температуру тосола, вывертывается из БД пробка, и охлаждающая жидкость сливается в емкость. Отсоединяется «печка» от ГБ. От штуцеров на впускной трубе отсоединяется шланг тосола и вакуумного усилителя тормозов. Снимаются с патрубков шланги на передней части ГБ. Откручивается болт на хомуте, фиксирующий на КП трубу для приема выхлопных газов, и приемная труба отсоединяется от резонаторной. От двигателя отсоединяется приемная труба, которая идет к коллектору. Откручиваются гайки, удерживающие воздухозаборник. Нижняя гайка фиксирует и переднюю часть щитка, защищающего стартер от сильно перегретого коллектора.

Совет: Упростить, монтаж и демонтаж щитка стартера, можно после удаления нижней проушины для его фиксации.

Отворачивается крепеж на защитном кожухе, который закрывает на приводе распредвала ремень. Ослабляется натяжение ремня снятием его со звездочки распредвала. Вытаскивается звездочка. Освобождается и убирается задняя крышка, предохраняющая ремень. Откручиваются винты, фиксирующие головку на БЦ. Открутив все болты, удерживающие ГБ, ее отрывают от БЦ и вынимают вместе с прокладкой. Головку блока для облегчения операции лучше покачивать. С картера сцепления убирается крышка. Отворачиваются винты, и отсоединяется поддон картера двигателя. Из корпуса масляного насоса вытаскивается маслоприемник. Отвинчиваются гайки на шатунных винтах, снимаются с шатунов крышки. Легонько постукивая ручкой молотка, вытаскивается вверх поршень вместе с шатуном и вкладышем верхним.

Из цилиндра вынимаются поршень и шатун

Аналогично нужно вытащить остальные поршни двигателя. В тиски с губками из мягкого металла зажимается шатун. Пальцами рук осторожно, не прилагая много усилий, нужно развести на поршневых кольцах замки, снять с поршня поочередно сначала два компрессионных кольца. Убирается маслосъемное кольцо. Вытаскивается его расширитель.

Как заменить поршневые кольца.

Сначала старыми сломанными кольцами очищаются от нагара канавки, расположенные на поршнях. Проверяется насколько точно подходят в цилиндр новые кольца. Для этого они обкатываются по поршневым канавкам. Возможно, некоторые кольца будут закусываться и их придется притереть наждачной бумагой, уложенной на стекло, для удобства выполнения операции.

Совет: Бережно необходимо обращаться со вторым компрессионным кольцом. Оно имеет достаточную жесткость, что сильно увеличивает хрупкость элемента, и его можно легко сломать.

Инструкция указывает, что в цилиндрах, имеющих износ, в определенных пределах должны лежать зазоры на стыках колец: Первое компрессионное - 0,30–0,45 мм Маслосъемное и второе компрессионное – 0,25–0,40 мм При износе цилиндров нужно ориентироваться на меньшие значения.

Ставятся на поршень новые кольца. Верхнее компрессионное и маслосъемное кольцо ставится вверх надписями «ТОР» или «ВАЗ». Компрессионное нижнее кольцо нужно сориентировать проточкой вниз. Последовательность установки кольца такая: ➤ раздвигается замок кольца так, чтобы его можно было легко завести на поршень; ➤ замок кольца фиксируется на поршне; ➤ заводится тыльная часть элемента. Как устанавливаются новые кольца хорошо видно на фото.

Становка новых элементов должна начинаться с расширителя для маслосъемного кольца. Кольцо замка расширителя после монтажа необходимо развернуть по отношению замков остальных колец на 180 градусов. После того как все кольца заведены на поршень, их нужно сориентировать так, чтобы угол 45 градусов был между замком компрессионного кольца верхнего и осью поршневого пальца. На нижнем кольце замок разворачивается на 180 градусов, а угол 90 градусов необходимо выдержать между замком на кольце маслосъемном и замком на компрессионном кольце верхнем. Нельзя нарушать технологию монтажа колец, иначе масло может проникнуть в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках камеры сгорания, а из трубы глушителя будет виден дым, значительно увеличится расход масла. Надевать кольца на поршень нужно специальными щипчиками или на приспособлении. Качественным моторным маслом, при монтаже узла, нужно смазать поршень, кольца и зеркало цилиндра. Надевается на поршень оправка, которой обжимаются и кольца. Для самоустановки их по оправке нужно постукивать рукояткой молотка. Устанавливаются вкладыши на шатуне в нижнюю крышку. До этого в шатуне и крышке насухо вытираются для вкладышей постели. Шатунная шейка коленчатого вала, внутренняя поверхность вкладышей смазываются моторным маслом, которое должно быть хорошего качества. Направление стрелки на днище поршня должно быть к шкиву коленвала. Поршень вдавливается в цилиндр. Оправка прижимается к блоку, а ручкой молотка нужно простучать по дну поршня. Необходимо следить за правильностью продвижения шатуна к шейке коленчатого вала. Крышка ставится на шатун, гайки затягиваются моментом, его значение должно быть 5 кгс/м. Как выполнять обкатку авто ВАЗ 2110 после демонтажа старых поршневых колец и установки новых: Нельзя сразу сильно нагружать автомобиль. Все переключения передач осуществлять своевременно. Нельзя ездить по дорогам с затяжными подъемами. Нужно постоянно следить за уровнем масла. Нужно избегать больших пробок на дорогах, резко выполнять ускорение. Фильтр и масло заменять после 1000 километров пробега машины. Как правильно заменить поршневые кольца хорошо показывает видео. Своевременное выполнение всех операций будет залогом долгой работы двигателя в исправном состоянии, а цена ремонтов будет значительно ниже.

Замена поршневых колец ВАЗ 8 клапанов видео

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
проводим ослабление приемной трубы глушителя;
надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Срок службы поршневых колец не привязан к плановым ТО. Хотя при идеальных условиях эксплуатации должно быть именно так. В реальности их замена производится при снижении компрессии.

Если капитальный ремонт двигателя не планируется, можно провести замену без снятия силового агрегата. Достаточно «комфортно» меняются поршневые кольца, не снимая двигателя на рядных четверках с поперечным расположением.

Пресс релиз подготовлен специалистами сайта по корректировке пробега Krutilka-spidometra.ru. У нас всегда в наличии профессиональная крутилка для спидометра — которая увеличит ваш пробег без следов вмешательства в систему и в нужное для вас время. Гарантия качества всех приборов, быстрая доставка по Москве и по всей России.

В качестве примера – ВАЗ. Замена поршневой на классике не снимая двигатель.

Специальных приспособлений для этого не требуется, разве что оправка для обжима. Желательно установить машину на эстакаду, или воспользоваться гаражной ямой. Можно поменять поршневые кольца не снимая двигатель, установив передок на опоры, но так работать неудобно.

Порядок выполнения работ следующий:

Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.
Снимаем ГБЦ.
Снимаем поддон двигателя.
Отворачиваем нижние хомуты шатунов.
Выталкиваем поршни с шатунами.

Затем меняем кольца обычным способом, загоняя поршни в ГБЦ. Устанавливаем головку на место, прикручиваем нижние хомуты шатунов.

Как снять поршня на классике ВАЗа не снимая двигатель, знает любой гаражный механик. А вот с иномарками все несколько сложнее.

Замена поршневых колец без снятия двигателя – подробная технология.

Перед началом работ необходимо подготовить набор инструментов и расходников согласно руководству по обслуживанию и ремонту. Разобрав движок, желательно не оставлять его в таком состоянии на несколько дней, пока вы разыскиваете запчасти.

Кольца меняются в следующем порядке:

- Отсоединяем и удаляем из моторного отсека аккумулятор.
- Сбрасываем давление в топливной рампе (касается ДВС с впрысковой системой).
- Демонтируем соединительные кабели и навесное оборудование, которое может помешать ремонту.

Совет. Разбирая мотор, желательно фотографировать процесс, это позволит избежать ошибок при обратной сборке.

- Сливаем технические жидкости: антифриз, масло.
- Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
- Демонтируем топливную рампу, выкручиваем свечи (отверстия надо заглушить чистой ветошью).
- Если на ГБЦ есть датчики, их желательно выкрутить.
- Отворачиваем болты крепления головки.

Важно! Они выкручиваются и закручиваются в строго определенном порядке. См. инструкцию по обслуживанию авто.

- Немного раскачав, снимаем ГБЦ. Есть и иной способ – освободив шатуны, снять поршневую в сборе, вместе с головкой.
- Снимаем поддон, осматриваем состояние коленвала.
- Проворачиваем коленвал, поочередно опуская шатуны в нижнюю мертвую точку. Так будет легче снять поршня.
- Откручиваем гайки крепления нижних крышек шатуна, выталкиваем поршень вверх.

Важно! Крепеж, крышки шатунов, сами поршни, необходимо пометить (взаимное расположение). Сборка производится в строгом соответствии с предыдущей установкой.

- Проводим проверку и обслуживание поршневой по стандартному регламенту ТО. Желательно произвести замер диаметра и геометрии стенок цилиндров. Возможно, придется растачивать и хонинговать поверхность. В таком случае придется покупать комплект ремонтных колец.
- Обжимаем кольца оправкой, устанавливаем поршни в предварительно смазанные цилиндры.
- Аккуратно (желательно с помощником) заводим шатуны в картер, и опускаем до установки на шейку коленвала.
- Прикручиваем нижние шатунные крышки, выдерживая момент затяжки (см. инструкцию по ремонту).
- Устанавливаем ГБЦ и закручиваем в правильном порядке болты крепления.

Важно! При проведении таких работ желательно заменить все прокладки: начиная от ГБЦ и поддона, заканчивая впускным и выпускным коллектором.

Производим установку снятого оборудования, подключаем все датчики и кабели управления, заливаем технические жидкости.

Пробный запуск и обкатка мотора производится по той же методике, как после капитального ремонта.

Если же у вас есть сомнения в своих навыках и умениях, лучше обратится в сервис.

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный . Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается .

Специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в .

Необходимость замены может возникнуть как в результате отдельной неисправности или сильного износа самих колец, так и входить в общий комплекс работ по или двигателя. Замена поршневых колец без расточки или подбор поршневых колец по размеру уже после проведения данной операции предполагает ряд точных измерений при помощи микрометра и нутромера. Также правильная установка поршневых колец на требует соблюдения определенных условий и рекомендаций.

Для оптимального подбора необходимо отдельно учитывать не только размеры поршневых колец по таблице и взаимозаменяемость деталей, но и материал изготовления. Дополнительно потребуется уделить особое внимание вопросу теплового зазора и ряду других особенностей.

Добавим, что во время подбора следует отдельно учитывать тот факт, что в цилиндрах, которые имеют на зеркале покрытие хромом, запрещается использование хромированных поршневых колец.

Читайте в этой статье

Назначение и устройство поршневых колец

Для лучшего понимания нюансов касательно диагностики неисправности и замены поршневых колец необходимо сначала рассмотреть их устройство и назначение. Поршневые кольца обеспечивают необходимую герметичность камеры сгорания (надпоршневого пространства) в процессе совершения поршнем возвратно-поступательных движений. Кольца бывают:

компрессионными — верхнее (первое) и второе (среднее, промежуточное) кольцо;
маслосъёмное кольцо (нижнее);

Компрессионные кольца не позволяют газам из камеры сгорания попадать в картер . Маслосъёмные кольца осуществляют удаление масла со стенок цилиндра и предотвращают проникновение смазки в камеру сгорания. Кольца имеют немного овальную форму и не являются цельными, так как имеют разрез. Такой разрез называется замком поршневого кольца. Также поршневые кольца обеспечивают до 50% отвода тепла и эффективно охлаждают поршень. Через кольца избыточный нагрев передается на стенки цилиндров. По этой причине к материалам изготовления колец выдвигаются особые требования, так как они подвержены не только механическим, но и температурным нагрузкам.

Поршневые кольца являются стальными или чугунными деталями, которые имеют определенную упругость и способны пружинить. Указанные кольца устанавливаются на головку поршня, то есть на верхнюю часть. На головке выполнены специальные канавки для установки поршневых колец. Поршневые кольца дополнительно покрываются легирующим материалом, который обеспечивает деталям повышенную прочность и добавляет стойкости к износу. Торцевая часть колец имеет специальную форму «бочки», а также покрыта особым антифрикционным легирующим составом.

На торцевую часть колец, которая контактирует со стенками цилиндра, в качестве покрытия наносится олово или медь. Нанесение данного материала обусловлено задачей качественной притирки (приработки) поршневых колец после сборки нового двигателя или проведения капитального ремонта ДВС. Добавим, что поршневые кольца специально не изготавливаются из высокопрочной легированной стали, так как такие кольца не смогут нормально притереться в цилиндре двигателя. По этой причине инженеры и производители всегда выдерживают определенный баланс для достижения необходимой прочности колец, при этом сохранив способность приработки. Решением стало указанное выше нанесение сплавов на поверхность детали.

Признаки износа поршневых колец

Чтобы понять, надо ли менять поршневые кольца, необходимо изучить симптомы, которые прямо или косвенно укажут на необходимость такой замены. Сразу отметим, что не стоит рассчитывать на ту сумму, которую изначально озвучил механик или автосервис в ответ на вопрос заказчика, сколько стоит замена поршневых колец.

Дело в том, что поменять только поршневые кольца и полностью решить проблему зачастую не удается, так как после вскрытия мотора обычно выявляются дополнительные скрытые дефекты. По этой причине необходимо заранее быть готовым к более серьезным расходам на ремонт двигателя.

Надвигающаяся замена поршневых колец определяется по следующим признакам:

двигатель теряет мощность;
в отдельных случаях мотор с трудом запускается «на горячую»;
наблюдается повышенный расход моторного масла;
синим или серым дымом;
увеличивается расход топлива;

От общего состояния колец и всей зависит показатель компрессии, по которому можно определить состояние мотора. Обычно при описанных выше симптомах компрессия в цилиндрах снижается, растет давление картерных газов.

Потеря мощности, повышение расхода топлива и затрудненный запуск чаще всего являются главными причинами, которые заставляют владельца менять поршневые кольца или делать комплексный ремонт ДВС. Силовой агрегат с неисправными кольцами плохо заводится, особенно после простоя в холодное время года. При езде под нагрузкой такой двигатель не «тянет».

Неисправности поршневых колец могут быть вызваны естественным износом, а также перегревом двигателя. Во втором случае даже на новом моторе кольца теряют свои свойства и перестают выполнять прямое назначение. Наиболее подвержены перегреву маслосъёмные кольца коробчатого типа.

Значительный расход моторного масла часто возникает по причине того, что изношенное маслосъемное кольцо не убирает в должном количестве масло со стенок цилиндров и активно пропускает смазку через неплотности в камеру сгорания. Результатом становится закоксовка и дымление двигателя. Также остатки несгоревшего в двигателе масла активно загрязняют , выводя из строя фильтры и катализаторы. Проблема еще больше усугубляется.

Для точной диагностики состояния ЦПГ замеры компрессии необходимо подкреплять анализом цвета и содержания выхлопных газов. Дело в том, что ухудшение качества уплотнения поршневыми кольцами может компенсироваться моторным маслом. В этом случае показатель компрессии бывает приближен к допустимому, при этом расход масла все равно будет увеличен.

Помните, эксплуатация двигателя с изношенными кольцами заставляет в значительной мере прогрессировать износ зеркала цилиндра. По этой причине менять поршневые кольца необходимо как можно раньше после точного определения неисправности. Данная рекомендация поможет избежать увеличения стоимости последующего ремонта двигателя.

Повышенный расход топлива в случае проблем с поршневыми кольцами возникает в результате того, что компрессия снижена и мощность упала. Параллельно с этим водитель продолжает ездить в привычном темпе, сильнее нажимая на педаль газа для компенсации потерь. В результате в цилиндры попадает обогащенная топливно-воздушная смесь, которая не полностью сгорает. в подобных условиях часто заливает топливом.

Еще одним неприятным моментом является попадание бензина или через изношенные поршневые кольца в картер двигателя и последующее перемешивание горючего с моторным маслом. Масло в разжижается, теряет свои защитные и другие полезные свойства, а износ нагруженных деталей ЦПГ и при этом сильно возрастает.

Добавим, что сегодня достаточно широко распространена практика использования присадки для очистки поршневых колец в масло или в топливо. Также владельцы иногда заливают в цилиндры так называемую . Это делается для того, чтобы почистить нагар в камере сгорания и попытаться вернуть подвижность для увеличения компрессии.

Необходимо отметить, что при появлении явных признаков неисправности (сильное дымление, большой расход масла, низкая компрессия и т.д.) присадка вместо замены поршневых колец является или временной мерой, или вовсе не помогает исправить ситуацию.

Как правильно установить поршневые кольца

Чтобы ответить на вопрос, как заменить поршневые кольца не снимая двигатель, необходимо на начальном этапе произвести дефектовку ЦПГ. Для этого потребуется осуществить снятие головки блока цилиндров, после чего производится оценка общего состояния поршней и стенок цилиндров.

Это делается для выявления возможных дефектов (задиров на стенках, износа, разрушения или оплавления поршня и т.д.). Добавим, что существуют двигатели, на которых невозможно оценить состояние ЦПГ без снятия поддона. Зачастую высока вероятность того, что одной замены колец на новые может оказаться недостаточно, так как при выявлении серьезной выработки необходимо растачивать блок цилиндров.

Отметим, что установка новых компрессионных колец без снятия двигателя в изношенные цилиндры крайне не рекомендуется. Дело в том, что в процессе эксплуатации на зеркале цилиндра образуется так называемая ступень. После установки новых деталей высока вероятность поломки поршневых колец об указанную ступеньку, что потребует повторной разборки и более дорогостоящего ремонта двигателя.

Более того, кольца изнашивают как зеркало цилиндра, так и внутреннюю поверхность канавки поршня. По указанным причинам новые поршневые кольца, которые ставятся без замены поршней и ремонта цилиндров, или совсем не притираются, или притирка происходит очень медленно и неэффективно.

С учетом вышесказанного оптимальным вариантом будет расточка блока цилиндров, выполнение хонингования цилиндров, после чего производится установка новых ремонтных поршней и поршневых колец. Без снятия двигателя такой ремонт произвести не представляется возможным. При этом положительные результаты ремонта со снятием мотора намного более прогнозируемы.

В любом случае, меняются кольца на снятом двигателе или замена поршневых колец производится без снятия агрегата, общий порядок действий следующий:

осуществите снятие ;
выполните дефектовку ГБЦ, БЦ и ЦПГ;
проведите соответствующие измерения для определения необходимого размера поршневых колец;
приобретите поршневые кольца, подходящие по размерам и эксплуатационным характеристикам;
слейте моторное масло и реализуйте вскрытие поддона картера;
при необходимости снимите масляный насос;
далее потребуется удалить нагар в верхней части цилиндра;
затем выполните откручивание головок (крышек) и выталкивайте их наверх (отмечайте каждую головку, так как при последующей сборке головка шатуна должна соответствовать тому шатуну, откуда она была снята).

Чтобы разобраться с тем, как правильно поставить кольца на поршень, следуйте дальнейшим рекомендациям. Сами поршневые кольца меняются относительно просто. Для снятия старых колец необходимо развести края кольца в области замка до того момента, пока кольцо не выйдет из канавки на поршне. Данную процедуру можно совершать как посредством специальных щипцов, так и при помощи небольшой плоской отвертки.

После необходимо удалить из канавок на поршне нагар. Если этот нагар не снять, тогда после установки новых поршневых колец поршень будет сложно установить обратно в цилиндр. Для удаления нагара из поршневых канавок можно воспользоваться старым компрессионным кольцом, которое для удобства ломается на две части.

Завершив процедуру по очистке канавок поршня необходимо изучить инструкцию по установке колец, которая прилагается к новому комплекту. В такой инструкции содержится порядок установки поршневых колец на поршень, то есть последовательность их правильной установки и порядок расположения. Также указывается верхняя или нижняя сторона, согласно чему поршневое кольцо должно быть установлено с верхним или нижним расположением специальной метки.

При установке колец на поршень требуется соблюдать аккуратность, так как среднее компрессионное и нижнее маслосъемное кольцо отличаются повышенной хрупкостью. Что касается верхнего кольца, данный элемент прочнее остальных, но также требует правильного подхода при установке.

Установка колец на поршень

После очистки канавок от нагара необходимо убедиться, что на их боковых поверхностях и радиусах нет повреждений.
Для монтажа колец используйте специальное цанговое приспособление.
Установку колец необходимо начинать с нижнего поршневого кольца. Избегайте лишних усилий, чтобы исключить возможную деформацию колец.
Перед установкой найдите на кольце маркировку в виде надписи TOP (от англ. «верх»). Кольца с такой маркировкой нужно ставить в сторону днища поршня маркированной стороной.
Если производится монтаж колец, которые имеют эспандерную пружину, тогда место стыка в виде концов пружины с проволочной вставкой размещается с учетом рекомендуемого смещения на 180° градусов относительно стыка поршневого кольца. В случае наличия у эспандерной пружины рубашки из тефлона, данный элемент должен находиться в области размещения стыка кольца.
Кольца, которые состоят из нескольких ламелей, после монтажа пружины необходимо располагать с учетом того, чтобы стыки указанных ламелей были направлены на отверстие . Во время размещения верхней ламели концы пружины необходимо фиксировать.
Если поршень имеет специальные фиксаторы в своих канавках, которые предотвращают проворачивание колец, тогда стыки поршневых колец должны находиться на штифтах для фиксации.
После завершения установки необходима проверка зазора боковых поверхностей. Если показатель укладывается в рамки до 0.100 мм, тогда такой зазор допускается. Выявление увеличения зазора от максимально допустимого указывает на необходимость приобретения и установки новых поршней.
Во время установки необходимо учесть степень износа зеркала цилиндра. Такой износ считается допустимым при значении 0.100 мм (с учетом диаметра цилиндра). Если зазор оказывается больше, тогда блок цилиндров требует перегильзовки или расточки под ремонтные поршни.

Как уже было сказано выше, повышенное внимание при установке следует уделять как взаимному расположению и ориентации, так и типу поршневых колец. Маслосъёмные кольца отличаются от компрессионных уникальным п-образным профилем, а также имеют в своей конструкции расширительную пружину.

Второе компрессионное кольцо оснащается скребком-кромкой, так как частично участвует в процессе съема масла параллельно работе маслосъёмного кольца. Наличие кромки на поршневом кольце обычно указывает на то, что такое кольцо устанавливается с учетом нижнего расположения кромки. Во время установки колец на поршень необходимо тщательно дозировать усилие. В противном случае можно с легкостью сломать поршневое кольцо.

Также добавим, что после установки колец на поршень и помещения его в цилиндр кольца осуществляют плотное прилегание к стенкам цилиндра. В замках образуется так называемый тепловой зазор. После при помощи щупа необходимо промерить этот зазор, который не должен превышать показатели 0.25-0.45 мм. Если указанный зазор окажется меньше, тогда кольцо не сможет нормально разместиться в канавке поршня. Для решения проблемы можно воспользоваться надфилем и аккуратно удалить лишние доли миллиметров.

Что касается правильного расположения, для предотвращения прорыва газов через замки колец необходимо знать, как ставить поршневые кольца. При правильной установке кольца надеваются на поршень с учетом смещения по окружности. В качестве примера можно рассмотреть установку 3-х поршневых колец. При такой установке замки необходимо ставить так, чтобы каждый из замков располагался через 120 ° относительного другого.

Независимо от того, производилась только замена поршневых колец или двигатель прошел капитальный ремонт, мотору потребуется обкатка. Это вызвано необходимостью приработки новых деталей. Обкатывать двигатель после замены поршневых колец следует аналогично нового бензинового или дизельного автомобиля.

Двигатель после замены колец нельзя эксплуатировать в тяжелых нагруженных режимах (высокие обороты при езде, простой на холостых оборотах, движение с малой скоростью на повышенных передачах и т.д.) минимум 3-5 тыс. км. Также не следует начинать поездку без предварительного прогрева ДВС.

Далее рассмотрим мнения опытных автомехаников и ответим на общий вопрос, сколько нужно обкатывать двигатель после замены поршневых колец. Среди специалистов достаточно распространено утверждение, что для полной притирки колец потребуется около 10-15 тыс. км. Отсюда следует вывод — после минимальной обкатки автомобиля после капремонта двигателя или замены колец (до 5 тыс. км.) крайне не желательно раскручивать силовой агрегат выше среднего диапазона оборотов еще около 5 или даже 10 тыс. км. пробега.

Подведем итоги

В исправном атмосферном бензиновом или дизельном двигателе, который эксплуатируется в нормальных условиях, средний ресурс поршневых колец может составлять от 150 до 350 тыс. км. Высокофорсированные « » и моторы с (особенно бензиновые) могут нуждаться в замене колец уже при пробеге около 100 тыс. км. Усредненные показатели приводятся по причине того, что на срок службы поршневых колец сильно влияют следующие факторы:

режимы работы ДВС;
качество моторного масла;
работоспособность систем смазки, и т.д.

Например, поршневые кольца могут немедленно выйти из строя в случае перегрева двигателя. Износ колец сильно увеличивается при эксплуатации мотора на несоответствующем рекомендуемому, грязном или попросту низкосортном масле. Проблемы с запуском холодного двигателя или неустойчивая работа агрегата на холостом ходу могут заставить водителя «подгазовывать» на холодном двигателе, в результате чего поршневые кольца очень сильно и быстро изнашиваются.

Напоследок добавим, что если была произведена замена поршневых колец и не запускается двигатель без видимых причин, тогда возможно разрушение колец в случае непрофессиональной установки новых деталей в цилиндры без ремонта. В этом случае распространенной проблемой является то, что после замены поршневых колец нет компрессии, которая необходима для сжатия смеси и нормального холодного запуска. Такая неисправность может быть результатом неправильно подобранных ремонтных размеров деталей или других ошибок во время проведения ремонта.

В том случае, если после замены поршневых колец машина дымит, тогда следует оценить интенсивность дымления и цвет выхлопных газов. В самом начале процесса приработки поршневых колец появление сине-серого дыма допускается, далее интенсивность дымления и цвет должны постепенно нормализоваться. Если после первых 1-3 тыс. км. этого не происходит, тогда потребуется провести повторную диагностику силового агрегата.