Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Знакомимся с маслосъемными кольцами

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру. Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки. Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется. Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’. Главная задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла. В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону. Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует , они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях. Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км). После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью. Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия. Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд. Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом. Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

О необходимости замены поршневых колец ВАЗ говорят, как правило, несколько факторов. Для любого двигателя расход топлива и угар масла являются основными показателями нормальной экономичной его работы. Когда эти показатели начинают значительно превосходить норму, то возникает необходимость в ремонте двигателя. Более точно определиться с необходимостью замены поршневых колец поможет замер компрессии в цилиндрах двигателя.

Замер компрессии

Перед замером компрессии, чтобы получить более точные ее показания, двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее выворачиваются все свечи, снимается центральный провод с катушки зажигания, ставится нейтральная передача в КПП и дроссельная заслонка открывается до отказа. Затем компрессиметр вставляется в один из цилиндров, и помощник начинает крутить двигатель стартером.

Исправный цилиндр набирает компрессию с двух - трех качков и должен показать величину порядка 12-13кг/см 2 , но не ниже 10кг/см 2 . Если компрессия поднимается очень медленно и не выходит на заданные значения, то виноваты или клапана или поршневые кольца. Для уточнения этого, достаточно залить в проверяемый цилиндр 15-20 г моторного масла и повторить замер.

Поднявшаяся компрессия укажет на износ поршневых колец и, следовательно на необходимость их замены. Если показания компрессиметра не изменились, то причиной ее малых значений служат клапана. В обоих случаях двигатель необходимо разобрать и произвести соответствующую замену изношенных деталей.

Замена поршневых колец ВАЗ несложная операция и по силам любому знакомому с инструментом автолюбителю. Необходимо лишь прислушаться к нашим рекомендациям, а автосоветы постараются более доходчиво объяснить все операции по замене колец.

Разборка двигателя для ремонта.

Сливаем масло с двигателя. После замены колец необходимо будет залить новое масло и поэтому старое масло можно слить в любую подходящую емкость.
- Отдаем приемную трубу глушителя.
- Снимаем крышку клапанов и выставляем двигатель по меткам, отдаем звездочку распредвала, предварительно разогнув стопорную шайбу болта ее крепления. На переднеприводных моделях ВАЗ 2108 и их модификациях, при замене поршневых колец ВАЗ, отдаем болт крепления шкива ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень, а затем и сам шкив.
- На классике ослабляем натяжитель цепи, отвернув болт натяжителя, и снимаем цепь и звездочку распредвала. Отдаем болты крепления постели распредвала (начиная с центра) и снимаем ее. Далее снимаем рокера и пружины, и разлаживаем их в порядке снятия, чтобы не спутать при дальнейшей их установке.
- На двигателе ВАЗ2108 , отдаем болт крепления накладки двигателя под крышку ремня ГРМ. Затем на обоих двигателях отдаем болты крепления головки блока в несколько приемов, начиная с центра, и полностью выкручиваем болты ее крепления. Снимаем головку блока (предварительно освободив ее от всех соединений), вместе с коллекторами.
- Снимаем поддон двигателя и отдаем маслонасос. Желательно пометить крышки шатунов тонким керном, чтобы затем не ошибиться при сборке. Снимаем крышки шатунов и, протолкнув шатун вверх ручкой молотка, вытаскиваем поршень с шатуном.

Проверка состояния старых колец:

Кольца поочередно снимаются с поршня и встваляются в цилиндр, где промеряется зазор, предельно допустимый 1.0 мм
- Для сравнения в этот же цилиндр вставляется новое кольцо и сравнивается зазор

Подгонка новых колец:

Кольцо вставляется в цилиндр, в его верхнюю часть, где нет выработки, так как это зона не доступна для верхнего компрессионного кольца. Зазор можно проверить и в калибре соответствующего диаметра.

Если в замке кольца отсутствует зазор, то кольцо необходимо подпилить алмазным надфилем до появления зазора 0,25-0,45 мм.

Проверка поршней.

Замена поршневых колец ВАЗ подразумевает тщательную проверку всех деталей на предмет их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Поршня проверяются микрометром, путем замера их юбки и сравнивая показания с таблицей допусков. Также проверяется зазор между кольцом и канавкой поршня, если он превышает норму, то поршня подлежат замене. Предельно допустимый размер при этом - 0.15 мм.

На поршнях не допускаются трещины, и обязательно проверяется целостность перемычек под кольца. Если поршня находятся в удовлетворительном состоянии, то, очищают канавки под кольца, отмывают и они готовы к дальнейшей эксплуатации.

Установка колец на поршень.

Устанавливать новые кольца надежнее всего, когда поршень с шатуном зажат в тисках через мягкую проставку. Первым монтируется маслосъемное кольцо, которое имеет маркировку «ТОР», она должна смотреть вверх поршня. Кольцо устанавливается после монтажа на поршень его расширительной пружины. Если маркировка отсутствует, то допускается устанавливать кольцо произвольно. Это относится к маслосъемным ненаборным кольцам.

При замене колец, старайтесь ставить наборные маслосъемные кольца, как наиболее эффективные при монтаже в работающие цилиндры.

Когда выполняется монтаж наборных колец, то здесь присутствует один очень важный момент, а именно. Сначала в канавку поршня ставится пружинный расширитель, а затем два тонких маслосъемных кольца. Кольцо необходимо взять за окружность двумя пальцами и легонько сжать, при этом оно либо поднимется наверх в форме домика, либо вниз. Необходимо монтировать кольцо той стороной к вершине поршня, которая поднималась вверх. Только в этом положении кольцо будет эффективно снимать масло.

Далее монтируются следующие кольца, которые также устанавливаются надписью «ТОР» вверх (тор – верх. Англ). Нижнее компрессионное кольцо имеет маслосгонную выточку в виде скребка, которая должна смотреть вниз. Верхнее компрессионное кольцо, не имеющее отметки «ТОР» может устанавливаться произвольно.

После монтажа колец на поршень разводятся замки колец относительно друг друга на 180 градусов.

Поршня с установленными кольцами монтируются в цилиндр, с помощью оправки. Если таковой не имеется, то ее можно изготовить из полоски железа, в виде разрезанного цилиндра с отогнутыми краями. Необходимое условие при этом, чтобы после сжатия оправки, все кольца утопились в канавках поршня.

Перед установкой поршня с шатуном, шатунная шейка, вкладыш шатуна и сами кольца обильно смазываются маслом.
Поршень с шатуном опускается в цилиндр до упора в кольца и обжимается оправкой, затем легкими ударами молотка просаживается в цилиндр. Ставятся на место крышки шатунов, накручиваются гайки болтов шатуна (они должны идти от руки до конца резьбы, в противном случае заменяется болт-гайка) и затягиваются моментом 6 кгс:м.

Сборка ведется в обратном порядке, не забывая перед запуском заправить масло в двигатель. На этом замена поршневых колец закончена.

Инструкция

Поставьте автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Снимите аккумуляторную батарею, распределитель зажигания, карбюратор, шланг вентиляции, корпус воздушного фильтра. Слейте масло из поддона двигателя.

Отсоедините провод от датчика, показывающего температуру охлаждающей жидкости, ключом выверните пробку из блока двигателя. Слейте охлаждающую жидкость. Ослабьте хомут и снимите с патрубка головки блока шланг «печки».

От штуцеров впускной трубы отсоедините шланг усилителя тормозов и охлаждающей жидкости. Снимите шланги с патрубка, находящегося на передней части головки блока.

Внизу автомобиля отверните болт хомута крепления коробки передач с приемной трубой, отсоедините трубу резонатора. Отвернув 4 гайки, соединяющие приемную трубу с коллектором, отсоедините трубу от двигателя.

Верхнюю гайку крепления воздухосборника открутите торцевым ключом. Переднюю часть щитка стартера крепит нижняя гайка, открутите ее ключом «на 13». Заднюю часть щитка отверните вместе со шпилькой. В выпускном коллекторе появится сквозное отверстие.

Для облегчения снятия и установки щитка удалите нижнюю проушину крепления. Затем возьмите ключ «на 10» и отверните крепление крышки головки. Чтобы ослабить натяжение цепи, отверните колпачковую гайку ее натяжителя. Через цепь надавите монтажкой на башмак натяжителя. После того как плунжер натяжителя утопится, затяните колпачковую гайку.

Отогните у контровочной шайбы усик и отверните винт, крепящий звездочку распределительного вала. Снимите звездочку и подвяжите цепь, чтобы предохранить ее от падения вниз. Начиная от основной метки, нанесите на звездочку через 90 градусов еще три метки. Это облегчит регулировку зазоров двигателя.

Снимите корпус распредвала со шпилек головки блока, отвернув гайки крепления. Отверните болты крепления головки блока, а затем выкрутите болт у распределителя зажигания. Демонтируйте головку блока с прокладкой. Ключом «на 13» отверните гайки, служащие для крепления опор двигателя.

Приподнимите двигатель над поперечиной, чтобы снять поддон. При помощи домкрата поднимите автомобиль до отрыва левого переднего колеса. В головки болтов, прикрепляющих поддон, подставьте упор и плавно опустите машину. Левая опора двигателя отойдет от подушки. Вставьте в образовавшуюся щель брусок подходящего размера и уберите упор.

Отверните винты поддона и снимите его. Демонтируйте масляный насос, крышки шатунов с вкладышами. Легким постукиванием ручкой молотка вытолкните поршень с верхним вкладышем и шатуном. Не меняйте вкладыши местами, если не намереваетесь менять их на новые. Очистите верхнюю часть цилиндра от нагара.

Верхнее компрессионное кольцо вставьте в цилиндр на глубину, не превышающую 5 мм, и замерьте щупами зазор в стыке кольца S1. Передвинув кольцо на 8-10мм, замерьте зазор S2. Рассчитайте износ цилиндра по следующей формуле: (S2 - S1)/3,14. Если показатель меньше 0,15мм, то замените изношенные кольца на номинальные.

Проверьте, подойдут ли в цилиндр новые кольца. Для этого поместите их в неизношенную, верхнюю часть цилиндра. Стык у некоторых колец, если нужно, припилите надфилем. Зазоры в стыках колец в неизношенных цилиндрах должны лежать в следующих пределах: 0,30-0,45мм – для первого компрессионного; 0,25-0,40мм – для маслосъемного и второго компрессионного. При изношенных цилиндрах ориентируйтесь на меньшие показатели.

Перед установкой обкатайте кольца по канавкам поршней. Установите кольца на поршень. Будьте осторожны и не сломайте довольно жесткое второе кольцо, имеющее выточку в нижней части. Очистите стыковочную поверхность блока от нагара и остатков прокладки. Две шатунные шейки коленчатого вала установите в нижней мертвой точке. Смажьте поршень и цилиндр моторным маслом. Установите половинку вкладыша в шатун и также смажьте его. Вставьте поршень в цилиндр.

Одними из основных показателей, характеризующих нормальную работу двигателя, являются угар масла и расход топлива. Если в вашем ВАЗе резко увеличивается расход топлива и очень быстро уходит уровень масла, все эти признаки говорят о том, что поршневые кольца выработали свой ресурс и требуют замены.

Если вы являетесь хозяином автомобиля со дня его покупки и точно знаете, что двигатель ещё не ремонтировался, то, зная пробег автомобиля, можно составить представление, какие вам необходимы запасные части. Имеется в виду размер колец и прокладки. Если же вы являетесь далеко не первым хозяином данного автомобиля, то приобретать запасные части для замены поршневых колец рекомендуем только после разборки двигателя. Так как за долгую жизнь автомобиля, он мог перенести уже несколько ремонтов, при разборке вы можете там увидеть всё что угодно.

Итак, приступаем к работе по замене поршневых колец на автомобилях ВАЗ 2101-07. Ставим автомобиль на смотровую яму. Перед началом работы снимаем клемму с аккумуляторной батареи. Сливаем масло. Можно сливать в любую посуду, так как это масло мы уже в дальнейшем использовать не будем. Откручиваем старый . Масло мы слили. Затем сливаем охлаждающую жидкость и приступаем к разборке двигателя. Откручиваем и отодвигаем выхлопную трубу. Отсоединяем трос подсоса, снимаем привод газа, снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем и снимаем стартер, отпускаем и снимаем крышку клапанов. Фиксируем отвёрткой звёздочку распределительного вала, откручиваем болт её крепления и снимаем. Откручиваем и снимаем постель распределительного вала. Откручиваем болты крепления головки блока и снимаем её. Отпускаем крепление левой «по ходу движения» подушки двигателя и с помощью тали приподнимаем двигатель и снимаем поддон. Снимаем маслонасос. Снимаем крышки шатунов и вытаскиваем поршня. Внимательно осматриваем поршня на предмет сколов и трещин. Если всё в порядке, то снимаем старые кольца, очищаем от нагара канавки на поршнях под кольца и устанавливаем новый комплект колец. Выполняя эту операцию, шатунные вкладыши желательно поставить новые, чтобы поднять ресурс шатунов. С помощью оправки ставим поршня на место, соблюдая маркировку цилиндров, отбитую на нижних головках шатунов. Устанавливаем масляный насос, ставим поддон и опускаем двигатель на подушку. Устанавливаем новую прокладку головки блока, предварительно смазав её графитной смазкой. Ставим головку блока, затягиваем болты крепления с предписанным моментом. Устанавливаем коленчатый вал по меткам и ставим на место постель распределительного вала (предварительно звёздочкой совместив метки). Устанавливаем звёздочку вместе с цепью, затягиваем болт крепления звёздочки, натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на 2 оборота, чтобы убедится, что всё в порядке. Ставим трос подсоса, клемму аккумулятора, прикручиваем выхлопную трубу и заводим двигатель.

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

• Снятие поддона двигателя

Имейте ввиду, что для большего удобства, данный ремонт ВАЗ 2107 проводится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можно даже вынуть двигатель из под капота.

Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара. Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.